Представляю общественности немного информации касательно переработки пластиков. В принципе, это может быть интересно собирающим пластик и ДЗИ, в частности. Вопросы периодически возникают, попробую осветить как минимум те, обсуждения которых я видел на сайте. Сразу скажу, что технологические навороты постараюсь оставлять за кадром, ограничиваясь упрощенным описанием. То же касается терминологии. Если вопросы какие - милости прошу, в эту же кучу.
СЫРЬЕ
Полиэтилен. В подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с полиэтиленом высокого давления (ПЭВД или ПВД). Оно же полиэтилен низкой плотности (LDPE - low density PE). В англоязычной терминологии принято говорить о плотности, а у нас о давлении (имеется в виду давление при производстве самого сырья). Иногда используется полиэтилен низкого давления (ПНД), но в советское время он почти не применялся, так как мощности по его производству всегда были ограничены, по сравнению с ПВД. Кстати, на Украине еще имеет распространение некий промежуточный вариант - средней плотности - отдельный вид сырья. В изделиях типа фигурок все эти виды похожи и различать их нет необходимости. Кстати, они хорошо различаются по своим физическим характеристикам в пленках. Короче, будем говорить о ПЭ - полиэтилене. Из него сделаны обычное ДЗИ, Ледовое побоище и Донской поход, огоньковские наборы и так далее.
Полистирол. Есть мнение, что это материал, который называют "колкий пластик". Это 16ти копеечные, чапаевцы ЗМИ-1, иногда ДЗИ, например. Являются ли они в действительности полистиролом, я не знаю, не исследовал. Весьма похоже. Принципиальная разница с ПЭ тут должна проявляться, когда их нужно подклеить. ПЭ не берет практически ни один обычный клей. Есть специальные клеи для ПЭ, обычно они из двух тюбиков - предварительно обрабатывают составом, повышающим адгезию. А всякие суперклеи ПЭ просто растворяют. А вот полистирол подклеить можно легко. У меня есть ДЗИ из колкого пластика, которым кто-то когда-то легко склеил отломавшееся оружие. На ПЭ такой фокус не прошел бы. Да, еще. На ПЭ практически не держится краска. Покрасить его, конечно, можно, но она тут же сотрется в процессе игры при контактах. Еще один аргумент за то, что 16ти копеечные это полистирол.
ПВХ. Опять же есть мнение, что из него делают то, что иногда называют "резиновыми" фигурками. По-видимому, это так и есть в отношении некоторых из них. Гибкость изделий из ПВХ во многом зависит от количества пластификатора, добавленного в сырье. В конце концов, изоляция проводов тоже из ПВХ почти всегда. Это могут быть "резиновое" ДЗИ и почти все китайские современные фигурки. Опознать ПВХ в любом виде легко по запаху, который он издает , когда горит. Это и есть тот самый , всем известный, запах горящей проводки. Так что если нужно узнать наверняка - поджигайте и сравнивайте.
В дальнейшем я ограничусь ПЭ изделиями, так как с полистиролом и ПВХ напрямую дела не имел. ПЭ сырье - это гранулы, по размерам наподобие риса, мутно белого цвета, в массе в мешке кажется, что просто белого, но на самом деле гранулы мутно-прозрачные.
ПРОИЗВОДСТВО.
Процесс изготовления фигурки официально называется литьем под давлением. Ключевое слово здесь - давление. Упрощенно это можно представить так. Представьте гигантскую мясорубку, винт которой диаметром сантиметров 5 и длиной метра два. Крутится он в циллиндре , на который сверху надеты кольца-электронагреватели. Только шаг "резьбы" у винта не постоянный, а то чаще, то мельче, но с общей тенденцией, становиться мельче к выходу. На входе бункер загрузки, куда сыпят сырье. В процессе прохождения через "мясорубку" сырье плавится и сжимается, в нем идут процессы полимеризации. На выходе устройство, придающее форму расплаву. В нашем случае расплав, оставаясь под давлением впрыскивается в форму, где его охлаждают (обязательно оставляя под давлением), потом форма размыкается и изделие выталкивается. Процесс этот непрерывный. Обычно машину выводят на режим и она штампует изделия сутки, двое, неделю...
Если сырье при охлаждении не находится под достаточным давлением, то после отвердевания объем изделия уменьшится со временем. Если просто выдавить сырье в воздух (например так делают при чистке машины) , то затвердевшие "комья" за неделю-месяц уменьшатся примерно на четверть от первоначального объема. В принципе, усадка имеет место быть всегда, но в зависимости от режима работы машины она разная, иногда сильно отличающаяся. Тут в первую очередь влияет давление и температура расплава. Поскольку за много лет формы ставили на разные машины и параметры выбирали разные - отсюда разница в размерах.
Интересный момент заключается в том , что усадка не линейна. В большей степени она проявляется в объеме, и в меньшей на прямых участках, в одних случаях, и наоборот, в других. На практике это приводит, например, к таким проблемам. У ДЗИ часто сломано лассо у ковбоя, что держит руку вверх. Или уздечки коней у конников чапаевцев или буденовцев, хотя это, казалось бы, не самые "травматичные" места. Совместить поломанные концы не удается. Проблема в том, что сама фигурка дала усадку больше, чем узкие участки на лассо и узде, и они сломались под напором. И наоборот - например, весло пирата всегда на разном расстоянии от подставки, а иногда в нее упирается и весло гнется. Из-за разной степени усадки на фигурке и весле. Бороться с этим можно лишь одним способом - тщательно следить за технологией. Однако, во многих случаях технология подбирается "на глаз", а об оригинальных рекомендациях уже никто не знает. К тому же многое зависит от способностей машины и состояния формы. По-видимому, проблемы схожего характера у АРК-Моделса, на фигурах которого провалены спины. В любом случае, в солдатике сложной формы всегда будут присутствовать внутренние напряжения из-за разной степени усадки на разных участках. Так что выгнутые подставки и прочие деформации - от них не избавиться. Кстати, я подозреваю, что 16ти копеечный "сутулый" - результат нарушения чего-то в процессе. Автомат, висящий на спине, не дал спине усохнуть в той же пропорции, что и грудь, и фигура изогнулась. Возможно, форму размыкали раньше времени, может еще чего... Вполне могли в таком режиме гонять автомат и полдня, и больше, пока кто-то не заметил. По крайней мере, это представляется мне более вероятным , чем то, что с кагого-то бодуна сделали форму с кривой фигуркой. Из этой же оперы и нарушение геометрии у пирата ДЗИ с сундуком подмышкой. Наверное все знают эти фигурки, искривленные в районе плеча и сундука. Там объем материала из-за сундука гораздо больше, чем в прилегающих зонах - вот усадка и шла разными темпами.
ЦВЕТ
Вот тут все очень неоднозначно. В оригинале сырье мутно-белое. Все видели канистры для недорогих машинных масел почти прозрачные на углах, где материал тоньше. Вот так бы было без красителей. Для придания цвета существуют специальные добавки - суперконцентраты (супера). В принципе, присадок существует большое количество разных - для придания "бархотистости", "матовости", снижения статики, и в том числе для окрашивания. Это тоже гранулы с носителем, соответствующем основному сырью, но в которые заложен красящий пигмент. Пигмент имеет разное происхождение, для каждого цвета своя формула, обычно всякие соли металлов, например. Бывают пищевые и нет. Одной из характеристик суперов является светостойкость (обычно по шкале от 3 до 8 ). В зависимости от химической природы пигментов, она разная. У красных, желтых и оранжевых 3 - 4. У других до 8ми (черный). Особняком стоит черный, там пигмент - сажа, и он забивает все другие цвета в смеси. Другие цвета смешиваются. Добавляют супера к сырью немного (3-5 процентов, например), но штука эта дорогая (кроме черного), так что иногда стараются экономить. Я никогда не слышал о возможности восстановления цвета пигмента в случае его выцветания.
Сейчас производители суперов предлагают по 50 оттенков каждого цвета радуги и рассуждают так - если вы хотите конкретный цвет, то выбирайте его в каталоге и мы вам дадим нужный супер. Добавляйте его к сырью столько-то процентов и мы гарантируем получение хорошего насыщенного цвета нужного вам .
В советское время было немного иначе. Импортных суперов не было, а отечественный прозводитель давал некие базовые цвета, из которых технолог предприятия должен был слепить ему нужный цвет. Типа, нужен розовый - сыпем красный в меньшой пропорции. Нужен красный - сыпем больше. При таком подходе цвет варировался на машине даже в течение часа. Дело в том, что размешивают эти пять процентов вручную (обычно) , а сыпят на глаз, типа на бункер сырья литровую банку супера и промешать рукой.
С черным дело другое. Он забивает все остальные цвета, поэтому его сыпали, если к основному сырью досыпали вторичку. Вторичка здесь - это не с помойки, конечно, а перерабртанные литники и другие отходы, которые запускают на круг и сыпят процентов 20-50. Конечно, их никто не сортирует, и чтобы не получать цветные разводы на изделии, все забивают черным. Когда за дело взялись кооперативы, и вообще после развала плановой экономики, сыпать вторичку стали больше, иногда фигуры гнали из одной вторички. Отсюда непроплавы и другие дефекты, так как полимерное сырье уже не рекомендуют перегонять во вторичку больше двух раз, а тут использовали вторичку от вторички и так далее.
Отличать , когда делали с правильной пропорцией нужного цвета супера от ситуации, когда тот же результат достигался путем разбавления другого супера , впринципе, можно по некоторым признакам. Например, есть два серых цвета. Один получен из серого супера с рекомендуемой пропорцией (назовем серым). Другой - путем уменьшения доли черного (назовем оттенком черного). В первом случае, если смотреть на фигурку в хорошее увеличительное стекло, цвет будет насышенный, начинающийся от поверхности. А облой, если он есть, будет тоже серого цвета, ну чуточку прозрачней... А во втором случае видно будет, что цвет как бы набирается с глубиной. А облой практически прозрачен. Или , например, фигурка голубая, но как бы белесая. Это значит, что брался синий супер, но в маленькой пропорции.
Самый ужас для собирателей ДЗИ по цветам начинался тогда, когда давалась команда перейти с одного цвета на другой. Никто не будет выгонять впустую сырье одного цвета, ждать, пока пойдет белое, а потом начинать добавлять другой супер. Просто в продолжающую работать машину сыпят другой цвет, ну, может, только немного дав ей поработать без добавления супера, но не прекращая производство фигурок. Процесс происходит постепенно, выдавая на переходе совсем причудливые гаммы. Исключение - опять таки черный. Если машину запустили на черном, то ее так на нем и продолжают гнать, так как избавиться от него наверняка можно только полной чисткой. Чистку не делают, а перестав добавлять черный так и гонят все гаммы серого, пока совсем не получится светлосерый, который уже можно мешать с чем-нибудь, чтобы получить какой нибудь темный цвет. Честно говоря, таких ситуаций стараются избегать, но, как говорится, производственная необходимость диктует иногда...
Есть еще одна хохма, это выступление на поверхности "патины", или когда золотая фигурка начинает пачкаться и осыпать золотом вокруг себя. Это не классическая патина на монетах из-за окисления. Тут вот какое дело. Некоторые вещества имеют свойство со временем мигрировать на поверхность полимерного изделия. Особенно этим грешат присадки , которые делали в перестройку с нарушением технологий. То есть постепенно , например, зеленый пигмент прет из глубины изделия к поверхности и там накапливается. Другой пример знают многие, кто покупал раньше фотоальбомы с прозрачными клапанами из ПВХ. Когда в них кладешь глянцевую фотографию, то видны как бы масляные разводы между фото и клапаном, которые на ощупь не ощущаются. Дело в том, что пластификатор в ПВХ почти всегда обладает свойством мигрировать к поверхности, но видно его только когда сам материал прозрачный. Постепенно он испаряется. И, кстати, изделие утрачивает былую гибкость. Солдатиков тоже касается.
Ну вот, как то вот так. О чем вспомнил - упомянул. Может и пригодится, как говорится , для понимания процесса.
|